Окоренение веток плодовых деревьев
При нехватке посадочного материала можно обойтись и без саженцев. В этом убедился на своем опыте житель Липецка Н.Я. Никитин, попробовав способ окоренения срезанной ветки плодового дерева. Весной он срезал ветку, замазал срез садовым варом и «посадил» ее на глубину 40-50 см в заранее подготовленную яму. Рядом подсадил дичок-«донор» с комом хорошей земли и его макушку привил в ствол ветви на высоте 5-10 см от земли (рис. 1). Ветвь применил, листья оборвал, оставив лишь один-два на макушке. Через 1-1,5 месяца на ветви появились новые листочки, и начался рост. «Старые» листья опали, но появились «новые».
Рис. 1. Окоренение ветки плодового дерева (размеры в сантиметрах): слева - «донор»-дичок (Б),привитьш в «ствол» ветки (А); справа - ветка «донора», то есть плодового дерева (Б), привитая в прикопанную ветвь (А).
На следующий год садовод пересадил окорененную ветвь на постоянное место. А когда потребовалось собственно корневое дерево, отсоединил «донор». Таким способом можно окоренять ветки длиной до 3 м, но лучше, по мнению Н.Я. Никитина, брать ветки не старше 3-4 лет. В качестве «донора» для яблони служит груша, для груши - дикая груша, рябина обыкновенная и арония. Когда нет специального «донора», подойдет любое плодовое дерево указанных выше пород, ветку которого можно пригнуть и привить в прикопанную ветвь. И в том и в другом случае садовод рекомендует привязывать ветвь к колышку, чтобы она не раскачивалась от ветра. Привязывать к колышку надо и ту ветвь, которую используют в качестве донора. Н.Я. Никитин заметил, что окоренение ускоряется при мульчировании почвы вокруг ствола на 1 м2 рубероидом,пленкой, другим светонепроницаемым материалом.
К интересным выводам пришел садовод из Калуги К.П. Жабин после того, как провел опыты по вегетативному размножению плодовых, ягодных культур и роз. Он убедился, что окоренение ветвей непосредственно в кроне дерева или маточного куста не только полностью сохраняет сортовые особенности материнского растения, но и в несколько раз ускоряет вступление в плодоношение нового дерева или куста. Так,на создание плодоносящего куста черной смородины окоренением побега в маточном кусте требуется в зависимости от сорта 40-60 дней.
Окоренение яблони и других культур зависит от их возраста, состояния окореняемой ветки и маточного дерева, листового аппарата, освещенности солнцем, погоды и т.д. И еще из опыта садовода. Вот, например, К.П. Жабину удалось вырастить плодовое дерево всего за один год.
Посмотрим, как он это делает. Весной, когда почва подсохнет и можно ходить по саду, отбирает здоровые и хорошо развитые ветки, расположенные с восточной, южной и западной сторон дерева в возрасте от 2 до 5 лет. Надевает на них полиэтиленовые рукава диаметром 20, длиной 35-45 см. Конец рукава ниже будущего окольцовывания сразу же завязывает растягивающейся изоляционной лентой. При температуре воздуха в дневное время не ниже 18 градусов С окольцовывает, удаляя полоску коры шириной, равной полутора диаметрам этой ветки. Для лучшего окоренения выше кольца, срезанного с двух сторон, делает три поперечных надреза коры древесины или четыре продольных длиной 5-6 см, распределяя их равномерно по окружности.
Готовит раствор гетероауксина (250 мг или 2,5 таблетки на 1 л кипяченой или дождевой воды). Заливает 250-300 г раствора в рукав, подтягивает его вверх и поднимает на высоту 12-15 см. После этого верхний конец рукава завязывает шпагатом. Чтобы на раствор не попадали прямые солнечные лучи, закрывает рукав плотной бумагой и в таком положении оставляет при температуре 14- 17 градусов С на 40 ч,при температуре 18 градусов С - на 24 ч. Потом убирает колпак, сливает раствор и заполняет рукав на 20-25 см питательной смесью (1 часть листового перегноя, 2 части проветренного торфа), за 1-2 дня до этого перемешанной и увлажненной. Такая смесь отличается хорошей влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Верхний конец рукава, заполненного смесью, садовод завязывает растягивающейся липкой лентой и оставляет до конца вегетации. В конце сентября-начале октября окорененные черенки отрезает от маточного растения и сажает на место.
К.П. Жабин заметил, что яблоня и груша различных сортов окореняются по-разному. Для веток шестилетнего возраста и старше трудноокореняемых сортов садовод применяет другой способ. Вначале все так же: выбирает ветку, надевает рукав, его нижний конец завязывает шпагатом, заполняет увлажненной почвой с опилками. Верхний конец обвязывает изоляционной лентой и оставляет до конца вегетации. При этом зарождаются новые корневые зачатки и пробуждаются имеющиеся, которые потом на 20-30 дней начинают расти раньше, чем в первом случае, и образуют мощную корневую систему. Почву (или опилки) садовод удаляет и в рукав засыпает сухие опилки. Верхний конец рукава завязывает так, чтобы в него не попала влага, и оставляет до весны будущего года.
Весной, когда температура повысится до 18 градусов С, опилки из рукава убирает (а если он порван, заменяет другим до распускания почек) и окольцовывет ветки в месте тугой обвязки нижнего конца. Линию начала окольцовывания садовод точно совмещает с верхним витком шпагата тугой обвязки и расширяет до нужного размера вниз. Нижний конец рукава заматывает липкой лентой ниже места окольцовывания. А выше на коре делает продольные надрезы (до древесины) длиной 5-6 см и заливает в рукав раствор в указанных концентрациях и объеме. При температуре 18-25 градусов С выдерживает 24-30 ч, затем раствор сливает, а рукав заполняет питательной смесью.
Если корни подойдут к стенкам рукава, то его надо обернуть плотной бумагой, иначе корни будут хуже расти и развиваться, особенно всасывающие. Во всех случаях окорененную часть ветки садовод обматывает полоской пленки, а после слива раствора смазывает одну сторону садовым варом.
Важно не допустить заболевания маточных деревьев и окореняемых веток паршой или другими грибными заболеваниями. Уход за растениями, кроме защиты от вредителей и болезней, включает внесение удобрений с преобладанием калия и фосфора, перекопку и рыхление почвы в приствольном круге, ежемесячный полив, опрыскивание раствором бора или борной кислотой - 20 г на 10 л воды, чередуя его с раствором сернокислого калия — 30 г на 10 л воды каждые 15-20 дней. При правильном выполнении всех этих работ окореняемые ветки не отстают в развитии от неокореняемых и образуют хорошую корневую систему, но заканчивают рост и сбрасывают листья несколько раньше.
На протяжении всего лета К.П. Жабин периодически осматривает рукава. Если их пробили всходы сорняков или прорвали птицы, из-за чего подсохла питательная смесь или плохо растут корни, на поврежденный рукав надевает новый, а смесь увлажняет. На постоянное место окорененную ветвь и при этом способе сажает в конце сентября — начале октября. Развязывает нижний конец рукава, отрезает окольцованную часть ветки, срез замазывает садовым варом, ставит в заготовленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не нарушая кома с субстратом, убирает рукав, засыпает яму почвой, богатой питательными веществами, обильно поливает и привязывает саженец к колу.
Дерево, полученное из окорененной в кроне ветви, сохраняет длительное время свойства сорта, так как исключено влияние подвоя. Поросль, образовавшаяся от этого растения, будет обладать теми же свойствами, что и дерево, и в случае гибели сможет его заменить. Окорененные плодовые растения морозоустойчивы, но главное — способ садовода К.П. Жабина дает возможность быстро получить плодовое дерево.
Рекомендуемые статьи из этого раздела
- Выращиваем сливу из косточки
- Качели, как правильно их выбрать под ваш ландшафтный дизайн
- Опоры для деревьев
