Изготовление теплицы своими руками
Жаркое лето в центральных районах России случается не каждый год, а полакомиться теплолюбивыми овощами хочется всегда. Поэтому-то и строят огородники теплицы. На участках их можно увидеть самой разнообразной конструкции, все зависит от потребности и фантазии хозяина. Но существуют некоторые правила такого строительства, знать их не помешает никому. Например, чаще всего теплицы делают шириной 2,5-3 м с дорожкой по центру. Но удобна ли такая ширина для ухода за растениями,получает ли хозяин тот урожай, который мог бы вырастить? Обратимся к знающему человеку — А.М. Андрееву и узнаем много интересного.
Казалось бы, никакой связи между шириной теплицы и урожаем нет. А вот есть. Возьмем наиболее распространенную ширину 3 м (чуть меньше или больше — особой роли не играет, ширина междурядий во всех случаях 0,2 м). В данном случае с каждой стороны дорожки высажено, скажем, по три ряда помидоров. Однако добираться до крайнего, у стенки теплицы, ряда очень неудобно, поэтому и уход за растениями - опрыскивание, подкормка, полив — несколько хуже, чем за остальными. Отсюда и урожай ниже. Кроме того, обрабатывая пристенные помидоры, хозяин затаптывает землю у первого от дорожки ряда, что ухудшает структуру, а значит, и плодородие почвы. И это сказывается на урожайности овощей, но теперь — первого ряда. Как же наладить дело? В теплице той же ширины лучше устроить две дорожки (рис. 1). Пристенные грядки имеют ширину 0,9 м. На них в шахматном порядке сажают по два ряда помидоров. В результате свободен доступ с дорожки к каждому кусту, и в средней грядке уход за растениями удобный. Потеря же нескольких кустов из-за второй дорожки с лихвой окупается хорошим урожаем. Хотя средняя грядка (ширина 0,8 м) все-таки узковата. Лучше, если она будет шириной 1,6 м, но не больше, иначе опять возникнут проблемы с уходом за растениями.
Рис. 1. Ширина теплицы и расположение растений (размеры в метрах).
Сделаем вывод из сказанного: сооружать теплицу разумнее шириной 3,8 м, а в готовых сооружениях, где возможно, делать по две дорожки. Однако такая планировка не подходит для выращивания огурцов. Для них нужны поперечные ряды, свои дорожки. Придется попеременно выращивать то огурцы, то помидоры, и это даже неплохо. Дорожки будут ежегодно перекатываться, земля же не потеряет своей структуры и плодородия.
Под одну культуру теплица должна быть длиной 5, максимум 6 м. Постройте на участке две или три теплицы. Это даст возможность наладить севооборот, смену культур. Тогда легче бороться с болезнями растений и сохранять плодородие земли. В идеале, конечно, надо иметь столько теплиц, чтобы одну из них ежегодно (по очереди) занимать грядками лука, чеснока, петрушки, кинзы, укропа,моркови.
Теперь - о конструкциях теплиц. При всем их многообразии все-таки можно выделить три типа: шатровые, арочные, комбинированные с вертикальными стенками и арочным верхом. Большинство огородников отдают предпочтение металлической остекленной шатровой теплице, рассуждая примерно так: хоть и затратишь на ее строительство много сил и средств, зато потом останется лишь урожай собирать.
Однако в реальной жизни все обстоит совсем не так, как хотелось бы. Урожайность в таких теплицах, несмотря на высокие дозы удобрений, год от года снижается. Причина проста — почва в них находится в противоестественных условиях: летом — прокаливается на солнце, зимой,не укрытая снегом, вымораживается. К тому же не получает ни талую, ни дождевую воду. Все это снижает качество почвы.
Пленочная теплица, хотя и не губит почву, но тоже далека от совершенства. Во-первых, хуже металлической сохраняет тепло, во-вторых, каждый год требует трудоемкой операции — укрытия пленкой. И, наконец, в-третьих, пленочная теплица, несмотря на ее относительную дешевизну, со временем становится неэкономичной, потому что служит пленка в лучшем случае один год. Интересно получается: и остекленные, и пленочные теплицы имеют свои плюсы и минусы. А нельзя ли соединить первые и до минимума сократить вторые? Стремясь к тому, чтобы почва не погибала и сохраняла долговечность, можно подумать о стеклопленочном гибриде. Попробуйте остеклить те поверхности, которые сложно и трудоемко покрывать пленкой, и оставьте ее там, где она может служить несколько сезонов. Причем при снятой пленке почва должна оказаться на свободе, в естественных условиях, что вообще главнее главного.
При строительстве шатровой теплицы многие огородники принимают решение остеклить стенки и фронтоны, а верх покрыть пленкой. Однако покрыть пленкой верх у шатровой теплицы не так уж просто. Если крепить рейками на гвоздях, значит, «гвоздить» пленку, но она все равно будет «парусить», поскольку слабину между рейками убрать не удастся. Прижимать шнурами или веревками тоже бесполезно: как их не натягивай, на плоских поверхностях от такого «прижима» проку мало. При малейшем ветре пленка «парусит» всей поверхностью. А если учесть, что наверху пленка интенсивно разрушается от прямых солнечных лучей, то станет ясно, что не выдержать ей даже одного сезона.
У шатровой теплицы, видимо, надо остеклить верх и фронтоны, а пленку пустить по вертикальным стенкам. При закрытом верхе дождь и снег попадут в теплицу только при сильном ветре. Поэтому придется 2-3 раза за зиму снимать с остекленного верха снег и забрасывать его внутрь вместе со снегом с ближайших дорожек. Если толщина снежного покрова в теплице будет 1 м или больше, то весной почва под остекленной крышей хорошо пропитается талой водой. Замечено также, что в теплице с остекленным верхом дождевых червей намного больше, чем на соседних грядках на открытом воздухе. Вероятно, стеклянный верх внутри сооружения создает благоприятный микроклимат.
И еще. Пленка на боковых стенках, не подвергаясь воздействию прямых солнечных лучей, куда как долговечнее.
В арочной теплице (рис. 2) лучше застеклить торцы, а верх покрыть пленкой. Главное требование к пленочному покрытию — крепление без гвоздей. Да они и не нужны. Арочная поверхность дает возможность надежно прижимать пленку шурупами.
Рис. 2. Арочная теплица и деталь крепления.
Внизу каркаса устанавливают из досок, а лучше из асбоцементного листа толщиной 10-12 мм бортик высотой 15-20 см с крючками для шнуров. После того как они будут максимально натянуты., между ними и пленкой по бортику вставляют рейки. Нижнюю кромку пленки для надежности оборачивают вокруг реек.
Так же просто крепится пленка на торцах. Крайний шнур натягивают не более чем в 10 см от торца, а пленку на 8-10 см выпускают за торец. Крайний шнур захватывают небольшими петлями, которые перегибают, прижимая ими пленку, крепят к гвоздям или крючкам на торце. При таком креплении даже сильный ветер не сорвет покрытие.
Для того чтобы покрыть пленкой арочную теплицу шириной 3,8 и длиной 5 м, требуется 30 мин, а снять ее - не больше 20 мин. Это позволяет, после того как лето войдет в свои права, снять пленку с теплицы и снова накрыть ее ближе к осени. Растения, оказавшись на свободе, будут чувствовать себя прекрасно, почва в теплице тоже. Пленка же до поры пусть «отдохнет» где-нибудь в прохладном затишке, так и долговечность ее увеличится.
В теплице шатрово-арочной и гадать не надо- остекляют стенки и торцы, арочный же верх покрывают пленкой. Крепят ее, как на арочной теплице.
Рассмотрим подробнее, как построить шатровую теплицу с комбинированным стеклопленочным покрытием. В ней удается из года в год получать стабильные урожаи без периодической замены истощенной земли. У нее остекленный верх и фронтоны, пленочное покрытие стенок. Фундамент под теплицу столбчатый, с глубиной заложения 0,4 м. Можно и 0,3 м, но не меньше. Ленточный при той же глубине залегания дороже, гораздо более трудоемкий и ненадежный.
Для устройства столбчатого фундамента (площадка, конечно, должна быть предварительно спланирована) лучше всего пользоваться обыкновенным садовым буром с лопастями диаметром 100 мм. Если у вас есть обрезки асбоцементных труб, то строительство упрощается. Нарежьте трубы необходимой длины, установите их в скважинах или в ямках, чтобы верхние плоскости были на одном уровне, и заполните их цементным раствором М-50 (одно ведро песка на 4 кг цемента М-400 или 5 кг М-300). При укладке раствора для его экономии делайте забутовку мелкими камешками или обломками кирпичей (рис. 3).
Рис. 3. Забутовка раствора при строительстве фундамента.
Если асбоцементных труб нет, то и не надо. Делайте трубы диаметром 100 мм из кусков рубероида, можно не нового — не жалко. Рубероидные трубы тоже установите в скважины или ямки на одном уровне поверху и аккуратно обсыпьте землей, чтобы не помять. Вверху сделайте, так же, как и в асбоцементных трубах, отверстие под анкерный болт. Не забудьте уплотнять забутовку с раствором штырем или палкой. Анкерные болты ставьте, когда заполните трубы до их отверстий. После же установки заполняйте доверху.
В рубероидные трубы установите по три арматурных стержня из любого подходящего диаметра и длины металла: троса,проволоки, трубы и т.п. Вплоть до полос шириной 2,5-3 мм из консервных банок,предварительно соединив их одинарным лежачим фланцем и затем согнув по длине на уголок для жесткости (рис. 4).
Рис. 4. Соединение металлических полос и сгибание на уголок для жесткости.
Арматура нужна, так как в фундаменте возникают растягивающие усилия, со временем разрушающие бетон.
Сохранить долговечность деревянных конструкций теплиц поможет простой и эффективный самодельный антисептик. Разогрейте на огне до кипения полведра обыкновенного строительного битума и затем в стороне от огня влейте в ведро небольшой струйкой обыкновенную солярку, дизтопливо. И в таком количестве, чтобы смесь ее с битумом была в холодном состоянии густоты магазинной сметаны, даже немного жиже. Назовем этот состав № 1. Состав № 2 делается точно так же, но его густота должна быть на уровне сметаны рыночной, даже чуть погуще.
Строительство теплицы ведите следующим образом. Сделав фундаменты, заготовьте по длине с прострожкой и выборкой фальца под стекла все детали теплицы. Прокрасьте их за два раза с промежутком в неделю антисептиком № 1. Через неделю-полторы покрасьте их масляной краской, лучше белой эмалью. Ничего, если антисептик не высох и размазывается вместе с краской. Она все равно высохнет, только на сутки позже. Второй раз красьте по сухой поверхности.
Заготовив и обработав таким образом детали вашей теплицы, приступайте к ее сборке (рис. 5-8).
Рис. 5. Шатровая теплица (размеры в метрах).
Рис. 6. Детали нижней обвязки шатровой теплицы (размеры в метрах): а — два слоя рубероида; б - асбоцементный лист, железо, доска.
Рис. 7. Каркас торца теплицы (размеры в метрах). Узлы 1, 2, 3; узел 3 дан в двух вариантах: А — крепление стропил «врезкой в полдерева»; Б — крепление книгами из водостойкой фанеры 5 мм.
Рис. 8. Каркас торца теплицы (размеры в метрах). Узлы 6, 7, 8.
Узел 6 аналогичен узлу 3. Врезки в узлах 7 и 8 подобны узлу 4 с учетом пальцев под остекление фронтона. При строительстве вам придется соединять детали в узлы с помощью врезок, накладок и т.д. Поэтому все соединяющиеся врезки и детали вначале антисептируйте составом № 1. А перед тем как их окончательно собрать (сбить), промажьте (да обильно!) составом № 2.
Помимо теплиц и парников бывалые огородники устраивают и утепленные гряды с пленочным покрытием. Как только сойдет снег, в них можно высевать салат, лук, редис, капусту (на рассаду), свеклу, что весьма выгодно — ускоряется срок получения урожая.
Овощевод-любитель С.Б. Хомяченков из Тверской области поступил очень просто. Подобрал сосновые и еловые жерди толщиной 3-7 мм (можно обойтись и рейками того же сечения) и длиной около 5 м. Из них сделал обвязку каркаса (рис. 9). Пленку укрепил канцелярскими кнопками. В начале июня, после прохождения заморозков, пленку снял и спрятал до следующего года.
Рис. 9. Утепленные грядки (размеры в сантиметрах): 1 -проволока; 2 - ряд кирпичей.
Каркас складной — на петлях. После использования хозяин вешает его на изгородь — так он не гниет и хорошо сохраняется. Для рослых культур (помидоры) основу каркаса сужает (вместо 90 всего 45 см). Огурцы сажает в две строчки, а помидоры в одну.
У огородника В.В. Строганова из Владимира утепленная грядка другой конструкции — шириной 1,2 и длиной 3 м. Огурцы овощевод высевает 3-6 мая, а первые плоды снимает в конце июня. Грядку располагает с востока на запад, с торцов ставит стенки (деревянные рамы, обтянутые пленкой). С боков грядку укрепляет досками, посередине протягивает жердь, чтобы пленка не западала внутрь грядки, по линии перегиба пленки натягивает проволоку диаметром 2-3 мм.
Пленку готовит заранее, зимой, выбирает большого размера (2,8х3,3 м). По всему периметру на швейной машине прострачивает окантовочный шов шириной 20-25 мм. Вместо ниток в шпульку заправляет капроновую леску толщиной до 0,3 мм. Окантовку начинает с коротких сторон пленки. По длинным сторонам в швы вставляет металлические прутки, по коротким — пропускает шнуры, их концы крепит к боковым стенкам. Пленка служит 2-3 года. Утепленная гряда заменяет парник.
Возможно использовать под любой вид помещении.Как-то ;душевая, кухня, зимняя теплица, домик-времянка, склад, тармокамера, покрасочная камера, сторожка, игровая для детей и т.д. http://cs323226.userapi.com/v323226770/66dd/ZiQ0XUuQMfQ.jpg